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艾米利亞-羅馬涅大區應該是最符合想象的意大利：可以上溯到古羅馬和中世紀的歷史、富庶而時尚的城市、葡萄酒、橄欖油、奶酪和帕爾瑪火腿的故鄉。骰子已經擲下（Aleaiactaest）。如果在舞臺上，也許需要大段復雜的內心獨白才能描述凱撒說這句話時的所思所想吧。站到他兩千多年前說這句話時的地方，我卻無從揣摩高盧總督是經過如何的反復權衡后，才下定決心提兵渡過城外的盧比孔河，冒天下之大不韙而與龐培決戰。我走在里米尼（Rimini）中心的三烈士廣場（PiazzaTreMartiri）上，當年凱撒對麾下的軍團士兵發表演說的位置豎起了一塊簡單的石碑。奧古斯都大街向南延伸，數百步外就是凱撒身死后17年建起的奧古斯都凱旋門--至少有相當一部分仍然是羅馬帝國時代的遺物。城門外的弗拉米尼亞大道一直通向南方的羅馬。里米尼過于古老，似乎每個老房子后面都藏著段外人不知的秘辛。文藝復興時期建筑典范之一的馬拉泰斯塔諾教堂（TempioMalatestiano）及其性情乖張的領主SigismondoMalatesta的傳奇，照舊吸引著絡繹不絕的游人。城外安靜的Verucchio小鎮上，由小修院改建成的博物館令人印象深刻，而山頂上那座地形險要、風聲大作的馬拉泰斯塔諾城堡則無疑會喚起歷史愛好者對中世紀教科書式圍攻戰的回憶。Ferrari廣場上的外科醫生之屋發掘現場。我到那里時，正好趕上建軍節游行，鼓樂激蕩在四周街道，老兵們被市民簇擁著，在各色招展的鮮艷旗幟下昂然步入城市博物館隔壁的一個會場，身后是一堆湊熱鬧的孩子。在市中心這處2007年才發現的遺址上，覆蓋著羅馬帝國、西羅馬和中世紀三個時代的考古遺跡。中世紀的教堂墓葬和羅馬時代的官員豪宅重疊到了一起，墓穴直接在破開的馬賽克地面上挖成。最早的外科醫生診室（DomusdelChirurgo）在最下一層，來自希臘的這名公元2世紀的外科醫生竟有150多種外科手術器械和其他我根本無法想象的器具--比如一套專門用于足療的陶具。那時的醫生就知道用熱水或植物油治療關節炎了。講解員說。馬雷基亞河上的提比略橋（PontediTiberio）歷經20個世紀仍然車水馬龍人來人往。入夜后，五個橋拱會在河面投下一串完美的倒影。我穿過橋，到NudeCrud餐吧去上一堂傳統美食Piadina餅的制作課程。這種面點在里米尼和艾米利亞大區的其他幾個城市已經有幾百年的歷史。老板GiulianoCanzian親自給我示范從揉面團到烤制的全過程。水、鹽、豬油或橄欖油以恰到好處的比例與面粉揉和。不要小看這第一道程序，Giuliano告誡我，和面和揉面手法到位與否，直接決定了面餅的口感好壞。他切下一塊塊面團，以飛快的速度先用手掌揉開，再用搟杖攤薄，然后在平底烤爐上翻烤成略帶焦黃香氣四溢的面餅。配上番茄和火箭菜，抑或火腿、奶酪，隨手一卷，就是美味的Piadina啦。我興趣大起，不停手地做了三個，當然最后也一個不剩地犒勞了自己的好胃口。被稱為歐洲邁阿密的里米尼，最火熱的季節的確是夏天。那時來自歐洲各地的成千上萬游客會占領這一片長長的亞得里亞海海灘，無數遮陽傘和躺椅不會浪費哪怕一英尺空間。秋冬的海灘則是一片寂寥景象，除了偶爾在海灘跑步的人外，只有遠處的摩天輪永遠不緊不慢地旋轉著，與一波波的海浪朝夕相伴。在早晨，這種灰藍色的色調更具有特別的一種情緒，讓人想起費里尼。沒錯，里米尼是費里尼的故鄉。《大路》、《八部半》和《羅馬》的導演在此度過了荷爾蒙旺盛的青少年時代。在20歲離開后，里米尼以一種奇怪的隱形方式出現在他眾多的作品里。那些看到的羅馬或其他城市，那些欲望的海灘，那些甜蜜或瘋狂的生活后面，都有里米尼驅之不去的影子。盡管導演嘴硬地說自己虛構了一切：童年、鄉愁、夢想和回憶，我只是有說故事的欲望，這是唯一值得玩的游戲。幾乎所有人都認為，《阿瑪柯德》里的亞得里亞海濱小城就是里米尼的影射，是他對自己不斷逃避又不斷尋找的故鄉和狂野青春期的一個完全交代。費里尼的影子同樣在里米尼無處不在。里米尼大酒店大堂里擺著他的傳記，博物館里保存著他的電影鏡頭速寫本，圣朱利亞諾村的墻壁上到處畫著他特有風格的涂鴉，像LaMarianna這樣的酒館里則掛著他畫的那些體型碩大、豐乳肥臀、比雷諾阿還要雷諾阿上十倍的美女圖，甚至店招上都有那些迷人的身體。離經叛道的兒子最終以最世俗的方式融入了故鄉。異鄉與游子的著名版本則發生在拉文那（Ravenna）。但丁被逐出佛羅倫薩，長期客居并身故于拉文那，《神曲》的榮光也歸于拉文那。佛羅倫薩現在能做的，不過是為但丁墓前的長明燈不斷添加燈油而已。另一個層面的故事同樣有意思：1453年奧斯曼土耳其攻克君士坦丁堡，拜占庭帝國從形式上完全滅亡，正教牧首的座堂索菲亞教堂被改為清真寺，大批其他東正教堂連帶著教堂中的馬賽克壁畫都被徹底摧毀。自此之后，輝煌一時的拜占庭馬賽克藝術的精華，只能到拉文那這個意大利本土曾經的拜占庭統治中心來瞻仰。這一串名字就足以讓人興奮：迦拉·普拉西狄亞陵墓、圣維塔萊教堂、尼奧尼安洗禮堂、大主教禮拜堂、新圣阿波利納雷諾沃基督教堂、阿里亞諾洗禮堂、狄奧多里克陵墓、克拉塞的圣阿波利納雷諾沃基督教堂--它們在1996年被列入世界文化遺產目錄。521年，拜占庭皇帝查士丁尼重新征服亞平寧半島部分領土后，建起了同心雙重八角形構造的圣維塔萊教堂（BasilicaofSanVitale）。祭壇北南兩側，分別描繪上了以皇帝夫婦為主題的馬賽克鑲嵌畫：《查士丁尼皇帝及廷臣》和《西奧多拉皇后及侍女》。當陽光從高大的玻璃窗戶射入教堂后，這兩幅墻壁上的鑲嵌畫會產生一種奇妙的光影效果。后人能看到的查士丁尼和西奧多拉的標準照就來于此，而這兩幅人物形象接近符號化的鑲嵌畫幾乎會出現在所有和拜占庭文化、藝術有關的書籍上。另一座迦拉·普拉西狄亞陵墓（MausoleumofGallaPlacidia）驚奇地讓我感到了一種愉悅感--那些表達藍色天幕上點綴著繁星的鑲嵌畫如此傳神，使得這個西羅馬帝國皇后的陵寢充滿了罕見的寧靜與美好的氛圍--為了避免地下水位上漲，整個墓室的地板被抬升了一米，無怪乎那些星星看起來如此接近人類。正如那些外表普通卻內藏錦繡的古老教堂一樣，拉文那也是表面上看起來略顯沉悶而實則充滿魅力的城市。藉由這里保存著的眾多早期基督教藝術足跡和日趨活躍的當代文藝，它正在申請成為2019年的歐洲文化之都。1500多年的馬賽克鑲嵌畫藝術并未消失，眾多的馬賽克藝術工作室繼續把這門藝術在拉文那發揚光大。AnnaFietta工作室離圣維塔萊教堂不遠。這家馬賽克藝術中心不僅創作大至數平米小至巴掌大的馬賽克鑲嵌作品，同時也提供馬賽克藝術學習課程。網站上不僅可以直接拍下已完成的藝術品，也照樣可一鍵購買創作馬賽克作品所需的原料和工具。我們現在做的，是把純粹的拜占庭技藝和現代質感結合起來，把古典與前衛審美融為一體，工作室主持者AnnaFinelli是從她奶奶那里繼承了對馬賽克藝術的熱愛：你看那些教堂里的鑲嵌畫，都必須遵循一定的畫面規則，沒有空間感且過于僵硬，她說，現在的馬賽克藝術則不同，它更自由更大膽。它不僅僅是裝飾性的，而且是有創造性的。的確如此，在工作室里，我不僅見到了富有裝飾性的藍色海魚，用于萬圣節的馬賽克工藝品，絢麗奪目的馬賽克首飾盤，還有更多完全現代和后現代氣息的純粹鑲嵌畫--盧梭、修拉、克利姆、甚至瑪格麗特的風格都找得到。拱廊之城。初次到摩德納的人如我者一定會驚異于連綿不絕似乎勾連全城的拱廊。沿著一個個拱廊漫無目的地逛著，整個老城的店鋪、市場、酒館、廣場、教堂都在身邊一一展開。甚至像協奏曲咖啡館（CaféConcerto）這樣的地方，都刻意保留著粗礪的立柱和圓拱結構。在里邊隨便喝杯酒，或者放開肚皮吃上一通，都能契合外面的廣場和摩德納大教堂的節奏，一種如CarminaBurana歌集中吟唱的中世紀情調。但摩德納并非只有世界遺產的古老一面，新建的恩佐·法拉利博物館（MuseoEnzoFerrari）是最能呈現這個城市對時尚、速度極致追求的符號。意大利人生性散漫自傲，卻又對無論是藝術還是生活的各方面極為挑剔。所以毫不奇怪，他們既創造了眾多奢侈品，又制作了生活里最好的滋味。艾米利亞-羅馬涅大區不只有法拉利、瑪莎拉蒂、帕加尼、Pollini，也是一干著名美食與美酒的樂園，諸如LeRoccheMalatestiane葡萄酒、Brisighella橄欖油同樣讓本地人引以為傲。他們對于舌尖上審美的追求著實讓人佩服。在已傳承四代的家族企業Leonardi，一趟摩德納香脂醋（Balsamico）之旅讓我大開眼界。醋窖里，一排排橡木桶中貯藏著數年至數十年不等的陳醋--香脂醋是由葡萄汁直接發酵而成，年份越久越為珍貴。我不得不承認，50年的Balsamico（比我還早10年來到這個世界上）的確也會讓人如飲醇酒般陶醉。另一樣不得不說的美味自然是人人都知道的帕爾馬火腿。AnticaCortePallavina火腿莊園深藏于PolesineParmense郊外田野之中，乍一看還以為是個年代久遠的鄉間古堡。這里最出名的CulatellodiZibello火腿是由自家養的黑毛豬產出。它們平時都在波河邊上度假，火腿師傅說。他帶我進入了地下的火腿地窖--我先聞到了空氣里火腿特有的濃香，然后看到了個奇觀：成百上千的火腿被一圈圈細繩五花大綁，林林總總掛在地窖里--許多火腿上還掛著標簽，那是附近城市各家餐廳和其他火腿老饕們早早預訂好的寶貝。每只火腿都會用各種香料抹好，然后享受兩三天的馬殺雞，火腿師傅一板一眼地說，火腿舒服了，將來吃起來才會真正可口。博洛尼亞（Bologna）城中有十幾座高塔，60米高的TorrePrendiparte塔（又名Coronata）雖然不是最高的一座，也不如Asinelli和Garisenda組成的雙塔出名，但卻是最有趣的一個。它曾是中古世紀城中Prendiparte家族的產業，然后是大主教的神學院，在18世紀又變成關押宗教犯的監獄（在這座塔的某些樓層還看得到許多當年犯人們的涂鴉神作），接著改為倉庫，直到1972年一個叫ClementeGiovanardi的人買下這座塔樓。我父親把它當作禮物送給我，MatteoGiovanardi說。這個禮物現在變成了他全力經營的事業--豪華的BB家庭酒店、畫廊、觀光塔。根據意大利法律，維護古跡是所有者的義務。Matteo每年都專門雇人維修塔上的磚石結構，清理城中鴿群留下的糞便，這得花一大筆錢。你把這當成一種習慣，然后就會得到樂趣。Matteo指引我爬上12層高的塔尖：我保證你能看到全城最好的風景！那天晚上我去金壁爐酒館（CaminettoDoro）吃飯，經過AugustoRighi街的一家小書店門口時，拱廊下一群興高采烈喝著啤酒聊著天的時髦男女吸引了我的目光。那情景讓我想起卡拉瓦喬的某些畫面。在這樣的城市，夜色如此可愛而夜晚永不降下。

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